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在比利時喝咖啡，店家會貼心的附上一顆巧克力，咖啡配上一顆甜甜的巧克力是最棒享受，不論是外來客還是當地人，沒有人能抗拒比利時巧克力的美味誘惑。

一份調查顯示，比利時人平均每年消耗10.7公斤的巧克力，超過1/5的比利時人天天吃巧克力，96%的比利時家庭家中一定庫存巧克力。也因為比利時人對巧克力的熱愛，比利時不僅擁有超過2000家大大小小的巧克力生產商，每年的生產量超過50萬噸，年銷售超過20億歐元。

深愛巧克力的比利時，不光大小巧克力店林立、每年定期舉辦吸引數萬人潮的巧克力展覽外，在布魯日與布魯塞爾還設有巧克力博物館，帶你從可可的種植、巧克力製作，到辨識巧克力品質，深入瞭解巧克力故事。

雖然可可在1502年是由西班牙冒險家哥倫布帶進歐洲，但當時的西班牙國王和皇后覺得可可太苦，毫無興趣，反而意外的讓曾經是西班牙屬地的比利時得到製作巧克力的食譜，並在殖民地「剛果」，也是重要的可可產地，將巧克力發揚光大。

比利時巧克力之所以能風靡全球，除了歷史淵源外，最重要在於比利時對巧克力製作的嚴格要求。即使到了21世紀、工業發展攀至顛峰的現在，許多比利時巧克力店家仍堅持使用傳統器具、手工製作，絕不妥協。

早在1884年比利時就對巧克力製造訂出規範。目前比利時聯邦政府仍規定，只有可可比重超過35%的巧克力才可以稱為巧克力，遠高於歐盟規定的25%與英國和愛爾蘭的20%；可可豆顆粒則必須小於20微米，遠比美國的30到35微米嚴苛，並同時要求不得使用植物油。不光是對內容物採取高標準，製作過程也嚴格要求，確保品質精良。

而巧克力專賣店也會將室溫設定在巧克力保存最佳的18℃，並讓巧克力的融化溫度設定在略高於體溫的38℃，就是希望客人在品嘗可可美味的同時，卻又能讓巧克力只融你口、不融你手。

不說你不知道，現在深受消費者喜愛的夾心巧克力，可是比利時巧克力商發明的。這種內含果仁、堅果，外硬內軟，被稱為praline的巧克力，由擁有150年歷史的比利時巧克力老店紐豪斯（Neuhaus）在1912年所研發，他也是全球第一個捨棄早期的圓椎紙袋，改用紙盒包裝的巧克力製造商。

因為講究嚴謹的製造過程，對比利時巧克力製造商來說，巧克力已經不只是放入口中的甜點，而是藝術精品，每年總會有巧克力製作大賽，選拔新秀。許多知名巧克力品牌門市也會精心裝潢，因為賣的不光是一顆顆昂貴、精緻的巧克力，更是消費者對比利時巧克力品質的信賴。

不過，人怕出名，巧克力也是。因為比利時巧克力聞名全球，許多外國製造商紛紛自稱來自比利時，但參差不齊的品質，嚴重傷害比利時巧克力王國的美名。

為此，比利時巧克力工會正在積極遊說聯邦政府，要求必須在比利時製造的巧克力才能冠上「比利時巧克力」招牌，以此制裁仿冒商，確保比利時巧克力聲譽。